Cómo ganar espacio en un piso sin ampliarlo

Hay dos maneras de hacer más grande un piso: añadirle metros o dejar de malgastar los que ya tiene. La primera casi nunca es posible en un edificio de vecinos. La segunda sí. Los números de este artículo son comprobables: o son geometría, o son franjas de mercado etiquetadas como tales.

De dónde sale la sensación de piso pequeño

El primer motivo es que no tiene 80. La superficie construida del anuncio incluye el grosor de las paredes y, a menudo, la parte proporcional de escalera y vestíbulo: entre esa cifra y la útil que usted pisa suele haber del 10 al 20 % de diferencia. Un piso anunciado a 80 m² se mueve entre 65 y 72 m² útiles. El resto es de diseño.

• Cada estancia independiente y cerrada: esa decisión obliga a tener un distribuidor, y de ahí sale el pasillo largo.
• La cocina era un local de trabajo, a menudo con aparatos de gas, que imponen condiciones de ventilación al local donde están.
• El baño interior se pegó al patio de luces y al bajante para ahorrar recorridos de desagüe y de conductos.
• Los dormitorios se dimensionaron para dormir, no para trabajar.
• A partir de los años sesenta la altura libre baja hacia los 2,50 m, y una estancia baja parece más pequeña.

El pasillo es el metro cuadrado más caro de la casa

Siete metros por noventa y cinco centímetros son 6,65 m². Súmele un recibidor de 2,4 m² y tiene 9 m² dedicados solo a circular: cerca del 12 % de la superficie útil de un piso de 75 m². Se pagan enteros y no se puede hacer nada con ellos, porque un pasillo con un mueble dentro deja de ser un pasillo. La solución rara vez es quitarlo: es repartirlo.

• Al salón, eliminando el tramo final: 2 o 3 m².
• Al dormitorio principal: 1 a 1,5 m², la diferencia entre un armario mueble y uno empotrado.
• Al baño, ganando fondo: 0,8 a 1,2 m², lo que separa una ducha de 70 cm de una de 90.
• A la cocina, abriéndola: amplitud y luz, pero pocos metros reales.
• Lo que casi nunca funciona es llenarlo de armarios: para dejar 90 cm de paso delante de un armario de 60 cm, el pasillo debería medir 1,50 m.

Noventa centímetros es el ancho razonable para mover un colchón; por debajo de ochenta todo es maniobra. Si en casa hay o puede haber una silla de ruedas, vale la pena mirar las referencias del CTE DB-SUA para itinerario accesible —círculo de giro de 1,50 m y 80 cm de paso libre— aunque la reforma interior de una vivienda no esté obligada a cumplirlas.

Qué tamaño debe tener cada estancia

Las cifras de la tabla no son mínimos legales: en Cataluña las condiciones de habitabilidad y la cédula las regula el Decreto 141/2012. Son medidas de trabajo sacadas de los muebles. Una cama doble mide 150 × 190 cm; un armario, 60 cm de fondo y 90 cm delante; una silla de comedor pide 75 cm para retirarse; dos frentes de cocina encarados quieren 120 cm en medio.

Esta tabla sirve sobre todo para decir que no: cuando una redistribución deja el segundo dormitorio en 7 m² para hacer un vestidor de 5, pone su precio real sobre la mesa antes de que sea de obra.

Pared de carga o tabique: cómo se reconoce antes de tocarla

En los edificios construidos hasta los años sesenta es habitual la estructura de muros de carga de fábrica con forjado unidireccional apoyado encima; a partir de los setenta se extiende la estructura porticada de hormigón armado, donde la mayoría de paredes interiores no sostienen nada. La época le dice dónde mirar, pero no sustituye la comprobación.

Y una pared de carga no es lo único intocable: dentro de un tabique puede haber un pilar escondido, y por el piso pasan bajantes, patinillos de ventilación y conductos de humos que sirven a más de una vivienda. Son elementos comunes aunque atraviesen su casa.

Abrir un paso en una pared de carga

1. Un técnico competente calcula qué carga baja por ese tramo. Sin ese número no hay dintel que se pueda dimensionar.
2. Se redacta el proyecto y se pide licencia: la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación reserva a un técnico el proyecto y la dirección de las obras que alteran la configuración estructural. Los trámites los detallamos en el artículo de permisos para reformar en Girona.
3. Se comunica a la comunidad. La estructura es un elemento común y en Cataluña la propiedad horizontal la regula el libro quinto del Código civil de Cataluña (Ley 5/2006).
4. Se apuntala el forjado superior antes de tocar nada, y a menudo también el inferior.
5. Se abre por tramos cortos y se coloca el dintel: habitualmente dos perfiles metálicos, uno por cara, unidos entre sí.
6. Se acuña con mortero sin retracción para que entre en carga. Es el paso que más se descuida y el que decide si después aparecen fisuras.
7. Se retiran los puntales cuando el técnico lo autoriza, no cuando parece que ya se aguanta.

Cuidado con dos cosas. El calendario: entre proyecto, licencia y ejecución pasan semanas que no dependen del constructor. Y el presupuesto: no es una partida de derribo, es de estructura. Como franja orientativa de mercado, un paso de uno a un metro y medio con dintel metálico y apuntalamiento se mueve entre 900 y 2.500 €, con honorarios, visado y tasas aparte.

Abrir la cocina al comedor: qué se gana y qué se pierde

Empecemos por lo que no hace: no da metros. Un tabique de 10 o 12 cm y cuatro metros de largo ocupa entre 0,4 y 0,5 m² de suelo, y si la pared es de carga no se quita entera, se abre un paso. Lo que cambia es la percepción.

No compensa cuando se cocina de verdad cada día y la cocina es pequeña, cuando alguien trabaja en el salón, cuando la pared es de carga o cuando la campana no puede salir al exterior: una de recirculación filtra grasa, pero no saca ni vapor ni olor.

El término medio suele ganar a los dos extremos: un paso ancho con puerta corredera de vidrio, una apertura de barra o una isla haciendo de frontera. El desglose del coste está en el artículo de cuánto cuesta reformar una cocina en Girona, y los criterios de diseño, en la página de reformas de cocina.

El cuarto dormitorio: cuándo deja de ser un dormitorio

Muchos pisos tienen una última pieza de seis o siete metros cuadrados donde cabe una cama y nada más. Sobre el papel vale dinero; en la práctica suele acabar siendo el trastero de la casa.

• Despacho con cama abatible: mantiene la función para las visitas y libera el resto del año.
• Vestidor abierto al dormitorio principal: reversible si se resuelve con carpintería y sin tocar paredes.
• Ampliación del baño o segundo baño: la conversión más cara, porque arrastra desagües e impermeabilizaciones.
• Ampliación del salón: el metro cuadrado más barato, siempre que el tabique no sostenga nada.
• Lavadero y tendedero interior: poco lucido y muy agradecido si ahora tiende en el comedor, una causa habitual de condensación.
• Dejarlo como está: no toda la superficie tiene que optimizarse.

Dos advertencias honestas. La de mercado: un piso de tres dormitorios y uno de dos no se anuncian igual. La técnica: si la estancia pierde la ventana o la ventilación propia, deja de contar como pieza habitable a efectos del Decreto 141/2012 y puede afectar a la cédula. El criterio que mejor ordena estas decisiones es la reversibilidad: un armario se desmonta en una mañana, un tabique de placas se rehace en dos días, y mover el baño no se deshace nunca.

Armarios empotrados: la separación que además sirve para algo

Un tabique separa dos dormitorios y ocupa entre 7 y 12 cm que no hacen nada más. Un armario pasante de 120 cm separa igual y da 60 cm de armario a cada lado. El cálculo, bien hecho, es menos espectacular de lo que suele venderse. Dormitorio de 3,00 × 3,20 m: con un armario mueble de 60 cm contra la pared larga quedan 3,00 × 2,60 = 7,8 m² libres; engrosando la separación hasta 120 cm, el dormitorio pasa a 3,00 × 2,65 y todo el suelo queda libre, 7,95 m². La ganancia son 0,15 m², es decir, nada.

La ganancia real es otra: el armario llega al techo y recupera el metro cúbico que encima de un mueble siempre se pierde, el dormitorio vuelve a ser un rectángulo limpio y la separación gana masa, que es lo que detiene el sonido —sin sustituir a una solución acústica proyectada.

Donde sí hay ganancia de superficie pura es en los rincones muertos: entre una puerta y una esquina, al fondo de un pasillo o junto a un pilar. Un armario a medida cabe ahí y un mueble comprado, no. Cuidado con el fondo: una percha mide 45 cm y un armario de menos de 55 o 60 cm no permite colgar de frente.

Puertas correderas: cuántos metros liberan de verdad

Aquí la aritmética es limpia. Una puerta abatible barre un cuarto de círculo de radio igual a la anchura de la hoja: π × r² ÷ 4. Con una hoja de 72,5 cm salen 0,41 m²; con una de 82,5 cm, 0,53 m². No es suelo perdido, porque se pisa, pero no puede tener nada encima: ni un mueble, ni un radiador.

El número que importa es el total: en un piso de tres dormitorios con cocina, baño, aseo y lavadero hay ocho o nueve puertas interiores, entre 3,3 y 3,7 m² de suelo condicionado por el barrido. Sumado, es un dormitorio pequeño.

Ahora la parte honesta: cambiarlas todas por correderas no le da un dormitorio nuevo, le da la posibilidad de poner algo donde antes estaba el arco vacío. Se pagan solas en el baño, donde 0,53 m² pueden ser el 10 o el 15 % de la estancia, y en los pasillos estrechos.

Y tienen precio técnico: la corredera empotrada se decide antes de hacer los tabiques, porque el cajón forma parte de la pared y ese tramo queda inservible para instalaciones —el interruptor del dormitorio suele caer justamente ahí. Aísla del sonido peor que una abatible y no se empotra nunca en una pared de carga. El detalle de hojas, guías y herrajes lo tiene en la página de puertas interiores.

Dónde va el baño cuando se mueve

El baño no depende de lo que usted quiera sino de dónde está el bajante. El agua limpia llega a cualquier sitio; el desagüe, no: tiene que bajar con una pendiente continua, y quien manda es el inodoro, que el CTE DB-HS 5 fija en 100 mm de diámetro mínimo. Cada metro que lo aleja se paga en altura.

La pregunta, pues, no es «¿podemos poner el baño ahí?», sino «¿cuántos centímetros estamos dispuestos a subir el suelo y dónde haremos el escalón?». A menudo la mejor respuesta es dejar el inodoro donde está y mover el resto, porque un lavabo y una ducha se colocan con mucha más libertad.

Tres condicionantes más cierran la posición. La ventilación: un baño sin ventana necesita extracción mecánica con conducto, como pide el CTE DB-HS 3, y el conducto tiene que ir a algún sitio. La electricidad: el REBT, en su instrucción ITC-BT-27, define volúmenes alrededor de la bañera y de la ducha donde no puede ir cualquier mecanismo. Y la puerta: un baño que se abre a la vista de la mesa del comedor no se corrige con decoración. El resto los recogimos en el artículo de errores en una reforma de baño.

Ganar espacio no es tirar paredes: es decidir qué metros deben hacer un trabajo y cuáles pueden hacerlo doble.

El orden de las decisiones

1. Mida el piso usted mismo y dibújelo a escala con los grosores reales. El plano del anuncio no sirve.
2. Marque en rojo lo que no se mueve: bajantes, patinillos, conductos de humos, pilares y toda pared sospechosa de carga.
3. Marque por dónde entra la luz y a qué hora, y escriba cómo vive de verdad.
4. Dibuje tres distribuciones, no una. La primera siempre es la que ya tenía con una pared menos.
5. Páselas por la tabla de superficies y por la de puertas. Las que no pasen, fuera.
6. Solo entonces encargue los cálculos y el proyecto, y pida presupuesto por partidas con la estructura, los honorarios y las tasas separados.

Qué miramos en una visita

Medimos grosores de paredes, miramos hacia dónde van las viguetas, buscamos el bajante y los patinillos, comprobamos la altura libre y preguntamos qué hay en el piso de arriba. Después preguntamos cómo vive usted, que es la mitad del trabajo. De ahí salen dos o tres opciones dibujadas y, para cada una, qué implica en estructura, instalaciones, trámites y tiempo. El presupuesto por partidas viene después, nunca antes.