Aislar la casa: por dónde empezar y qué compensa

La conversación sobre eficiencia suele empezar por la caldera y acabar por el aislamiento. Es exactamente al revés de lo que conviene. Un sistema de calefacción potente en una casa que pierde calor por todas partes es una manera cara de calentar la calle.

La buena noticia es que el orden correcto no es una cuestión de opinión. Sale de multiplicar tres cosas por cada elemento de la envolvente —cuánta superficie ocupa, lo malo que es térmicamente y cuántos grados de diferencia aguanta— y de mirar qué partidas son caras de tocar dos veces. Eso es lo que encontrará aquí, con números y sin fórmulas.

Por dónde se va el calor de verdad

La pregunta correcta no es qué elemento aísla peor, sino cuál multiplica más. Una ventana puede ser cinco veces peor que un muro por metro cuadrado y, aun así, pesar menos en la factura si solo hay ocho metros cuadrados de ventana y noventa de cubierta. Por eso la respuesta cambia según la casa: en un piso intermedio la cubierta no existe y las medianeras dan a vecinos que también calientan; en una casa aislada de dos plantas, cubierta y fachadas se lo reparten casi todo.

Dos conclusiones prácticas. La primera: la fila que casi siempre se queda sin presupuesto es la de la renovación de aire, y es la que vuelve meses después en forma de condensaciones. La segunda: el suelo es el último de la lista en pérdidas y el primero en coste, así que solo se aísla cuando el pavimento ya se levanta por otro motivo, como poner suelo radiante.

1. La cubierta, siempre primero

El calor sube. En una casa unifamiliar de dos plantas sin aislamiento bajo tejado, la cubierta es la superficie por la que más energía se va. También es, en verano, la que convierte la planta de arriba en inhabitable a partir de las cinco de la tarde.

Los números son poco discutibles. Un forjado bajo cubierta sin aislar, con teja encima, se mueve alrededor de una transmitancia de 2 W/m²K. Añadirle 12 cm de un aislamiento de conductividad 0,035 W/m·K aporta una resistencia térmica de 3,4 m²K/W y deja el conjunto por debajo de 0,3 W/m²K: el mismo elemento pasa a dejar escapar entre seis y ocho veces menos energía. Ninguna otra partida de una reforma da un salto de este tamaño por este dinero.

Hay dos maneras de hacerlo y la diferencia está en si el tejado había que tocarlo igualmente. Por el interior, con un trasdosado o un falso techo aislado bajo el forjado de la última planta —o directamente aislando el suelo del desván si no se habita—, es rápido, barato y no pide andamio. Por el exterior, rehaciendo la cubierta con aislamiento continuo y cámara ventilada bajo teja, es térmicamente mejor porque no deja ningún puente térmico en el encuentro con la fachada, pero es una obra con andamio, licencia y calendario propio. Si el tejado ya cala, no se lo piense: ahí el aislamiento sale casi como un extra. La parte constructiva de esa obra —pendientes, soporte, ventilación bajo teja— la desarrollamos en la página de cubiertas y tejados.

Dos detalles separan una cubierta bien aislada de una que da problemas al cabo de tres años. Uno: si el aislamiento va por dentro, hace falta una barrera o un freno de vapor por el lado caliente, el de la vivienda, porque si no el vapor entra en el aislamiento y condensa en la cara fría. Dos: la cámara ventilada bajo teja necesita entrada de aire por el alero y salida por la cumbrera; una cámara cerrada por ambos lados no ventila, acumula humedad y acaba pudriendo el soporte de la teja.

2. La carpintería: qué mirar en el presupuesto

Muchas viviendas gerundenses de los años 70 a 90 tienen aluminio sin rotura de puente térmico y vidrio simple o doble antiguo. Sustituirlos por carpintería con rotura de puente térmico y vidrio bajo emisivo reduce pérdidas, elimina las condensaciones en los perfiles y, de propina, recorta el ruido de la calle.

Una ventana son tres cosas a la vez: el vidrio, el marco y la colocación. El presupuesto suele hablar solo de la primera y la que más a menudo falla es la tercera.

El vidrio bajo emisivo lleva una capa metálica casi invisible que devuelve hacia dentro la radiación de calor de la habitación; el argón de la cámara conduce menos que el aire; y el separador de borde cálido, de material plástico en lugar de aluminio, evita que el perímetro del vidrio sea una línea fría donde se forma vaho. En verano quien manda es otra cifra, el factor solar g: un vidrio de control solar deja pasar mucha menos energía radiante que uno normal y, en un hueco a sur o a oeste, eso se nota más que cualquier décima de transmitancia.

La permeabilidad al aire se clasifica por la norma UNE-EN 12207 en cuatro clases, ensayadas según la UNE-EN 1026. Es un dato que debería constar en el presupuesto y que casi nunca consta.

Y queda la colocación. Una ventana de clase 4 montada con espuma y poco más puede acabar filtrando por la junta más que la vieja: el sellado correcto es estanco al aire por la cara interior y permeable al vapor por la exterior, de modo que lo poco que entre pueda salir. Aproveche también para revisar la caja de la persiana: a menudo es el agujero más grande de toda la fachada y nadie se acuerda de ella. Una caja registrable sin aislar es una franja de fachada de 30 cm de altura con la mitad de espesor y una rendija abierta a la calle; hay cajas aisladas y tapas con junta que lo resuelven dentro del mismo cambio de carpintería.

3. La fachada: por fuera, por dentro o por la cámara

Aislar la fachada por el exterior (SATE) es la solución técnicamente mejor porque elimina los puentes térmicos, pero es una obra que afecta a todo el edificio y, en un piso, depende de la comunidad. Por el interior se pierde algo de superficie y no se resuelven todos los puentes, pero es viable piso a piso y se hace dentro de la misma reforma. Y hay una tercera vía que mucha gente olvida: insuflar aislamiento dentro de la cámara de aire, si el edificio la tiene.

El SATE tiene letra pequeña que conviene conocer antes de llevarlo a una junta. La fachada sale entre 8 y 16 cm hacia fuera, y eso obliga a rehacer vierteaguas, alargar rejas, mover bajantes, ajustar puertas de calle y resolver el arranque del suelo con un material que no chupe agua. En los cascos antiguos y los entornos protegidos —el Barri Vell de Girona, Besalú, el centro de Banyoles— el planeamiento puede impedir directamente que se toque la fachada, así que la primera llamada es al ayuntamiento y no al proveedor. Y el acabado no es pintura sobre pared: es un sistema completo con adhesivo, placas, fijaciones mecánicas, malla, capa base y revestimiento, con marcado CE como sistema; mezclar productos de fabricantes distintos anula la garantía.

La cámara de aire insuflada es la actuación más barata que existe cuando se puede hacer, pero solo se puede hacer si la cámara está, es continua y está vacía. Se comprueba con un endoscopio por una perforación de prueba antes de presupuestar nada. Si la cámara está llena de mortero caído, si la hoja exterior tiene filtraciones o si el muro es macizo, no es una opción. En casas de piedra el criterio cambia del todo: no hay que encapsular el muro con materiales impermeables, porque debe poder transpirar. Aquí se trabaja con morteros de cal y aislamientos compatibles, por los motivos que explicamos en el artículo sobre cómo distinguir capilaridad, condensación y filtración.

4. Aislar por el interior: los tres inconvenientes que nadie cuenta

Es la opción más habitual porque es la que se puede decidir solo y ejecutar dentro de una reforma. Vale la pena, pero con los ojos abiertos.

Superficie. Un trasdosado autoportante con perfil de 46 mm, aislamiento de 40 a 50 mm y placa de 15 mm ocupa unos 7 cm; si quiere un espesor de aislamiento serio de 80 mm, son 10. En un piso de 90 m² con 30 metros lineales de pared exterior, 8 cm de trasdosado se comen 2,4 m² de superficie útil. No es dramático, pero hay que saberlo antes y hay que dibujarlo en plano: hay habitaciones donde esos centímetros deciden si la cama cabe o si la puerta abre.

Puentes térmicos. El aislamiento por el interior tapa el paño de pared y deja fuera todo lo que lo atraviesa: el canto del forjado, los pilares, los tabiques que llegan a fachada, los dinteles y las jambas de las ventanas. Esos puntos se quedan fríos y, en una casa que ahora está más caliente y con más humedad relativa, se convierten en los nuevos puntos de moho. Hay un mínimo que no es negociable: el trasdosado debe retornar hacia la jamba y el dintel de cada ventana al menos 30 o 40 cm, o el aislamiento termina justo donde empieza el problema. En los balcones es habitual envolver la losa por arriba y por abajo un tramo de un metro, porque una losa de hormigón continua hacia fuera se comporta como una aleta de refrigeración.

Condensaciones intersticiales. Cuando el aislamiento va por dentro, el muro queda fuera de la zona caliente y el punto de rocío se desplaza hacia el interior del cerramiento. Si el vapor de la vivienda puede entrar libremente, condensa donde nadie lo ve, dentro de la cámara del trasdosado. Por eso el freno de vapor va siempre en el lado caliente, continuo y con las juntas selladas: un corte en la barrera para pasar un enchufe vale tanto como no haberla puesto. La comprobación de este riesgo tiene norma propia, la UNE-EN ISO 13788, y se hace sobre la sección completa del cerramiento antes de decidir el espesor. Con SATE este problema prácticamente desaparece, porque el punto de rocío cae dentro del aislamiento exterior.

Aislar no es poner un material: es decidir por dónde pasa la línea que separa el frío del calor y no dejar en ella ningún agujero.

5. Por qué cambiar solo las ventanas puede empeorar las humedades

Es el caso más repetido y el que genera más llamadas de reclamación. La secuencia es siempre la misma. Una casa con carpintería antigua tiene infiltraciones por todas partes: se pierde calor, sí, pero el vapor que genera la familia se va solo por los marcos. Y una familia genera mucho más de lo que parece entre respirar, ducharse, cocinar y, sobre todo, tender la ropa dentro, que por sí sola puede soltar un par de litros por lavadora. Con ventanas de clase 4 ese camino de salida se cierra de golpe.

Y ocurre una segunda cosa menos evidente. Antes, la superficie más fría de la habitación era el vidrio: ahí se formaba el vaho, se veía, se secaba y se acababa el problema. Con un vidrio bajo emisivo, la cara interior del vidrio ya no es la más fría, y el vapor va a buscar el siguiente punto frío de la lista: la esquina entre dos paredes exteriores, el canto del forjado, la caja de la persiana o el trasdós de un armario. Ahí no se seca y ahí sale el moho. La condensación no ha aumentado porque las ventanas sean malas; ha cambiado de sitio porque las ventanas son buenas y el resto sigue igual.

La conclusión no es que no haya que cambiar las ventanas, sino que el cambio de carpintería y la ventilación son una sola decisión. Como mínimo: extractores de cocina y de baño con salida real al exterior y no a una cámara, aireadores en la carpintería de dormitorios y salón, y paso de aire por debajo de las puertas hacia los locales húmedos. El CTE DB-HS 3 plantea exactamente ese esquema —admisión en las estancias secas, extracción en las húmedas y circulación entre medio— y es el mínimo del que no conviene bajar aunque el alcance de la obra no obligue a justificarlo.

6. Ventilación: de la ventana abierta al recuperador de calor

Ventilar es renovar el aire sin tirar el calor. Hay cuatro niveles y el salto de precio entre ellos es grande, pero también lo es la diferencia de resultado.

Tres advertencias honestas sobre el recuperador de calor. La primera: en una casa con rendijas es dinero tirado, porque el aire entra y sale por donde quiere y el intercambiador apenas lo ve pasar; por eso tiene sentido después de aislar y cambiar la carpintería, nunca antes. La segunda: consume electricidad y pide mantenimiento real —cambiar filtros una o dos veces al año y limpiar el intercambiador—, y un equipo con los filtros sucios ventila peor que una ventana entreabierta. La tercera: los conductos hay que dibujarlos desde el primer día, porque necesitan un falso techo continuo; si se deciden a media obra acaban convertidos en un recorrido de cajones vistos por los pasillos.

7. La climatización, el último paso

Una vez la casa retiene el calor, el sistema se puede dimensionar más pequeño y funcionar menos horas. La aerotermia con suelo radiante es la combinación que mejor funciona en casas de mucha inercia térmica, como las masías y las casas de piedra, porque trabaja a baja temperatura de manera continua.

La razón es física y no comercial: una bomba de calor rinde más cuanto más baja es la temperatura a la que debe llevar el agua. Un suelo radiante trabaja con agua a 30–38 °C y un radiador convencional pide 60–70. El mismo equipo, con el mismo consumo eléctrico, da mucho más calor en el primer caso. Por eso sustituir la caldera por una bomba de calor sin cambiar los emisores suele decepcionar: se paga una máquina cara y se la hace trabajar en su peor punto de funcionamiento. Las instalaciones térmicas de una vivienda están reguladas por el RITE y las eléctricas por el REBT: un presupuesto serio incluye la puesta en marcha y los certificados de instalación, no solo el aparato.

Si se rehace el pavimento durante la reforma, es el momento: después, poner suelo radiante significa volver a levantarlo todo. Los espesores, las capas y la compatibilidad con cada tipo de pavimento los detallamos en la página de pavimentos, parquet y vinílico.

8. El certificado de eficiencia energética: qué mide y qué no

El certificado es obligatorio para vender o alquilar una vivienda, lo regula el Real Decreto 390/2021 y en Cataluña se registra en el ICAEN, que es quien emite la etiqueta con la letra. Se redacta con programas reconocidos —el CE3X es el más habitual en edificios existentes— y tiene una vigencia general de diez años, con un plazo más corto para la peor calificación. Ahora bien, conviene saber qué hay detrás de esa letra antes de decidir nada a partir de ella.

Hay un detalle que vale dinero y que casi nadie aprovecha. Cuando el técnico no tiene documentación de un elemento, debe usar valores por defecto, que son conservadores y, por tanto, penalizadores. Si le lleva las facturas de la carpintería con la Uw, la ficha del aislamiento con el espesor y la conductividad y los planos de la reforma, la letra puede mejorar sin tocar un solo ladrillo: lo que ha cambiado no es la casa, es la calidad del dato. Y si piensa pedir alguna ayuda, el certificado del estado previo debe hacerse antes de empezar la obra, porque después ya no hay manera de acreditar de dónde venía.

9. Ayudas y deducciones: existen, pero cambian cada año

Hay programas públicos de rehabilitación energética y deducciones fiscales por obras de mejora de la eficiencia, y ambos cambian de condiciones, de plazos y de dotación cada ejercicio. Por eso aquí no encontrará porcentajes: cualquier cifra que escribiéramos hoy sería falsa dentro de unos meses, y lo que cuenta es la convocatoria vigente el día que registre la solicitud.

• Consulte la convocatoria vigente en el ICAEN y también en el ayuntamiento: las líneas municipales y las autonómicas pueden convivir o excluirse entre sí.
• La mayoría de programas piden certificado de eficiencia energética antes y después, con una mejora mínima acreditada.
• Casi siempre hay que solicitarlas antes de empezar la obra, no una vez pagada.
• Guarde facturas, justificantes de pago bancario, fichas técnicas de los materiales y fotografías del estado previo: sin eso no hay justificación posible.
• Para la parte fiscal, pregúntelo a un asesor con la normativa del año en curso en la mano; es un terreno que se prorroga y se modifica a menudo.

Por dónde empezar según la casa

Un orden que ahorra dinero

1. Diagnóstico y, si piensa pedir ayudas, certificado del estado previo: se hace antes de tocar nada.
2. Cubierta aislada y ventilada, con freno de vapor por el lado caliente.
3. Carpintería con rotura de puente térmico, vidrio bajo emisivo y clase 4 de permeabilidad; cajas de persiana resueltas.
4. Fachada: por el exterior si el edificio lo permite, por la cámara si la hay, por el interior si no queda otra.
5. Ventilación controlada, para no cambiar humedades por estanqueidad mal resuelta.
6. Generación y emisión (aerotermia, suelo radiante) dimensionadas sobre la casa ya aislada.

Hacerlo en este orden significa que cada euro trabaja sobre el problema anterior ya resuelto. Hacerlo al revés significa sobredimensionar la instalación y pagarla dos veces. Y hay una versión económica de este orden que a menudo es la correcta: si el presupuesto no llega a todo, haga bien el primer paso y deje previstos los siguientes —pasatubos, registros, altura de falso techo, reserva de potencia—, que es exactamente lo que explicamos en el artículo sobre reformar por fases.

Los errores que vemos más a menudo

• Empezar por la máquina: bomba de calor nueva en una casa que pierde el calor por la cubierta.
• Aislar una sola habitación y dejarla rodeada de paredes frías, con el moho justo en el límite del trasdosado.
• Cambiar la carpintería y no tocar la caja de la persiana, que sigue siendo el agujero grande de la fachada.
• Poner el freno de vapor por el lado frío, que es peor que no ponerlo.
• Instalar un recuperador de calor en una casa con rendijas y esperar los rendimientos del catálogo.
• Cerrar la casa con ventanas estancas sin ningún sistema de ventilación y comprar un deshumidificador para convivir con el resultado.
• Encapsular un muro de piedra con XPS y placa de yeso, que es la manera más rápida de crear un problema de humedad invisible.